Quel bilan pour les vendanges 2025 d'Irouléguy ? - Premium

Comment qualifieriez-vous ce millésime 2025 ?On s’oriente vers un millésime très qualitatif, avec des raisins arrivés à de belles maturités. Les jus dégustés en cuve sont excellents. Contrairement à 2024, où les raisins avaient eu du mal à mûrir, cette année tout s’est bien déroulé. C’est une belle satisfaction. La déception viendrait peut être de rendements qui ne sont pas toujours au rendez-vous selon les parcelles et les sols. Pour la cave, on reste sur une récolte similaire en tonnage, donc une belle stabilité, mais surtout une jolie qualité.Et que peut-on attendre de ce millésime dans le verre ?Sur les rouges, on aura de jolis équilibres avec des tanins déjà ronds et soyeux. Ce seront des vins plaisants, avec une buvabilité rapide, même si certaines cuvées pourront se garder. Côté rosé, les cabernets bien mûrs promettent des profils aromatiques intéressants. Quant aux blancs, on retrouve ce qu’on aime en Irouléguy : un bel équilibre entre profil aromatique et une acidité que nous avions un peu perdu en 2023. Sur 2025, il sera pleinement présent.Des vendanges plus précocesLes vendanges ont commencé dix jours plus tôt que l’an dernier. Cela devient-il la norme ?Oui, on constate clairement un décalage des dates depuis dix ans. En 2025, la récolte a été plus rapide que l’an passé. Ça remonte de plus en plus tôt, et le dérèglement climatique n’y est pas pour rien. Cela a des conséquences, notamment sur l’organisation, mais nous avons pu y faire face grâce au groupement d’employeurs que nous avons créé cette année.Justement, comment vous adaptez-vous à ces nouvelles temporalités ?Le principal défi, c’est le recrutement des vendangeurs : difficile d’annoncer des dates précises. Le groupement d’employeurs nous a permis d’avoir un vivier de personnes motivées et disponibles, que nous avons pu faire tourner entre différents producteurs.Ces changements de calendrier impactent-ils aussi la cave ?Oui, il faut parfois avancer certaines mises en bouteille pour libérer de la place au chai, anticiper les livraisons de bouteilles, l’espace de stockage… Tout cela demande de l’organisation.Les volumes restent similaires à 2024, malgré une météo plus favorable cette année. Comment l’expliquez-vous ?Il faut relativiser : le mois de mai a été très pluvieux, avec des orages presque tous les soirs. On a également eu des attaques de maladies, surtout chez les vignerons en bio, avec des pertes de récolte sensibles. À cela s’est ajoutée la sécheresse estivale : des raisins un peu plus concentrés, donc des rendements en jus plus faibles. Au final, on obtient une récolte comparable à celle de 2024.Adapter la production et préparer l’avenir La récolte totalise 394 tonnes, dont 60% en rouge. Cette répartition évolue-t-elle ?Pas vraiment. Nous ajustons surtout les volumes de rosé au plus juste, car la consommation est très saisonnière. Les gens veulent du rosé de l’année, alors qu’un Irouléguy peut très bien se garder deux ou trois ans. Pour les rouges et les blancs, on reste sur nos équilibres, car cela dépend des surfaces plantées.La demande reste-t-elle majoritairement orientée vers les rouges ?Pour grossir le trait, si nous étions sur une situation inverse avec 60% de blanc et 20% de rouge, nous serions dans une situation plus confortable, car le blanc se vend bien mieux. L’avantage que nous avons, c’est que nous avons du stock de rouge, nous pouvons proposer des bouteilles trois ou quatre ans plus tard, avec une bouteille avec un beau potentiel de buvabilité.Encouragez-vous certains vignerons à replanter en blanc ?Oui. Quand des adhérents restructurent leurs parcelles, on les oriente souvent vers des cépages blancs. On réfléchit même à les aider financièrement pour ces transitions. C’est un vrai investissement : un surgreffage coûte entre 5.000 et 10.000 euros à l’hectare. Et en cas d’arrachage-replantation, il faut compter trois ans avant de récolter à nouveau.Faire face à la déconsommationComment évolue la demande en vin d’Irouléguy ?Elle est un peu en dents de scie. Après un engouement post-Covid, on ressent aujourd’hui la déconsommation de vin aussi sur l’Irouléguy que ce soit à la maison ou au restaurant. On essaie d’y faire face, mais la communication est encadrée par la loi Évin. On innove donc autrement : par exemple, avec des bouteilles de 50 cl, mieux adaptées à la consommation raisonnable, par exemple celle d’un couple au restaurant.Quels leviers actionnez-vous pour maintenir l’attractivité de l’appellation ?On a plusieurs leviers, un d’entre eux, c’est l’œnotourisme: faire venir les gens dans les vignes, leur montrer notre travail. Quand ils voient, ils goûtent, et quand ils goûtent, ils consomment. On diversifie aussi nos produits : on a lancé une cuvée jeune « Ospa », un vin rouge frais et fruité, plus accessible en prix. On ne s’interdit rien. On a aussi lancé une gamme de jus de raisin pour répondre au marché du « sans alcool ». Et nous explorons en dehors de notre région et notamment l’étranger. Nos équipes sont en ce moment sur un salon en Belgique pour développer l’export.Et votre marché reste très local ?Oui, environ 35 % du chiffre d’affaires se fait à la boutique à Baigorry, ce qui est énorme. Le reste se concentre sur le Sud-Ouest de Bordeaux à Toulouse, avec quelques points à Lyon ou Paris. On réfléchit à renforcer notre présence commerciale auprès des professionnels.C’était la première année avec le groupement d’employeurs. Quel bilan en tirez-vous ?Nous avions eu un test l’an dernier. Mignaberry un de nos adhérents avait mis à disposition son groupement d’employeurs à quelques autres. Ça avait pas mal fonctionné. Alors cette année, nous avons décidé de lancer la nôtre. Il a fallu improviser, trouver les gens, expliquer le fonctionnement… mais ça a très bien marché. Ça a été une belle réussite. Nous avons accueilli 69 personnes, dont 34 élèves du lycée Jean Errecart de Saint-Palais venus financer leur voyage d’étude. C’était la première fois, et une superbe initiative. Cela a permis à ces jeunes de découvrir le monde viticole et peut-être de susciter des vocations. Ce mix entre groupement d’employeurs et lycéens, c’était vraiment intéressant.Et le groupement continuera au-delà des vendanges ?Oui, c’est l’idée : le faire vivre toute l’année pour les travaux de saison comme la taille par exemple. Si quatre ou cinq personnes motivées peuvent intervenir ponctuellement, ce sera très utile. Développements futursLe communiqué parle de 40% de rendement en bio. Où en est la cave ?Nous sommes plutôt proches de 50% de surface plantée. Ces dernières années, beaucoup de jeunes vignerons ont choisi de passer en bio. La cave valorise un peu mieux leurs raisins, mais sans imposer de modèle. Une cave doit respecter toutes les façons de faire. Le bio, c’est vertueux, mais aussi plus risqué face aux maladies, d’où la baisse de rendement. D’autant que dans notre région l’hygrométrie est très forte. Cet été, on a eu 35°C avec 90% d’humidité jusqu’à 16 heures : des conditions idéales pour les champignons !Comment accompagnez-vous les producteurs face aux aléas climatiques ?Nous avons revu notre système de rémunération. L’idée, c’est de mieux valoriser le travail, pas uniquement la quantité récoltée. Si un vigneron suit les exigences de la charte de la cave, il doit pouvoir vivre de son travail, même en cas de rendement faible. Les assurances collectives ne sont plus possibles depuis le désengagement de l’État.Quelles seront les priorités de la cave en 2026 ?Vendre mieux, tout simplement. Garantir une rémunération juste à nos adhérents, dans un contexte où la main-d’œuvre est désormais salariée et non plus familiale. C’est un vrai changement sociétal. Notre objectif, c’est que le travail fourni soit reconnu à sa juste valeur, pour que nos vignerons puissent vivre correctement de leur métier.

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